Камчатка: чуть ближе, чем вы думаете

Я выхожу из местного такси, которое привезло нас, шестерых неуемных, к океану. "Вас, может, поближе?" - учтиво интересуется водитель. Куда уж ближе? Машина стоит в 30 метрах от воды, под колесами черный вулканический песок. С благодарностью прощаемся с таксистом, отдаем деньги, забираем из машины палатки и какие-то шмотки. Очередной раз создали впечатление "москвичей-транжир", которые за 500!!! рублей от города Петропавловска доехали до пляжа на такси (час езды или чуть больше, зависит от дороги). Транжиры столичные, "наши люди на такси не ездят", ну, и т.д. Пускай. Зато мы стоим на одном из самых красивых участков побережья Тихого океана. Здесь - буйство жизни  и красок. Здесь ветер и солнце превращают виды в сюр, а бесконечно прыгающие по песку маленькие жучки всем своим видом показывают, что даже они, маленькие и страшненькие, живее все живых, и уж точно живее тебя, горожанина. Глядя на океан, хочется молчать и дышать, внимая чему-то чуть ли не космическому. Наверное, так и задумано режиссером, что вот именно здесь понимаешь свою маленькую человеческую никчемность и масштаб по сравнению со всем, что вокруг. А что вокруг: на авансцене никого. На Халактырском пляже люди есть почти всегда, но он огромен, поэтому нет проблем с тем, чтобы оказаться единственной точкой в пределах видимости. Кулисы - вулканы. Светятся своими снежными шапками. А после линии прилива - зеленая трава, розовый дикий шиповник и ярко-синие ирисы. Такую траву я видела только на другом побережье того же океана, в Калифорнии. Но там чуть выше и суше, и потому все равно показалась, что эта, камчатская, самая свежая, самая зеленая, самая-самая…

В мире абсолютного мало. А на Камчатке много. Я уже упоминала про вулканы. Еще вчера, едва приземлившись на задворках нашей страны, мне пришлось пересмотреть свое представление о планах на будущее. "Кажется, придется приземлиться здесь еще пару раз", - вот что озвучило мое сознание, увидев количество одних только "домашних" вулканов. "Домашних", потому что все они красуются на расстоянии примерно 30 километрах от города.  На все не заберешься, но хоть на половинку…

Уже позже местные ребята-гиды подтвердили мое предположение об особой жадности до впечатлений у приезжающих, и особенно москвичей: "Вам всегда мало, вы всегда бежите, вам надо везде залезть, везде съехать и все бегом". Их это удивляет, а меня - нисколько. Сезон для восхождений ограничен, значит, или бегом, или ездить сюда пару лет. Хотя в итоге я выбрала второе. Так вот, о вулканах. "Домашние" -  это: Ааг (2330 метров), Арик (2156 метров), Корякский (3456 метров), Авачинский (2741 метров) и Козельский (2189 метров). Самые популярные из них даже среди местных - действующий Авачинский и Козельский. На последнем нет действующих фумарол, он потух. Зато почти круглогодично здесь можно кататься на склонах и тренироваться альпинистам, здесь шикарное покрывало ледника и россыпи шлака на отвесных скалах. Местная лишенная предрассудков молодежь на вулкане регулярно устраивает опен-эйр с танцами и соревнованиями по бордингу, лыжам, альпинизму и т.д. Не иначе как шаманские игры и пляски…

А вот Авача совсем не спит. Последнее извержение было в 1991 году, тогда из города можно было наблюдать то, что частенько показывают по телевизору в зарубежных передачах о природе. Жерло вулкана заполнялось кипящей лавой, красное свечение поднималось над конусом и освещало небо…Жуть и красота. Теперь, воспользовавшись моментом "сна", можно посмотреть на результат такой вот геофизической кухни. Заполненный лавой кратер напоминает сверху подгоревший корж пирога, причем местами то ли заплесневелый, то ли украшенный глазурными цветочками, кому как приятнее воспринимать желто-зеленые фумаролы и красные россыпи вулканического туфа.   

Как постоянный шум в ушах от океана, так красота камчатских вулканов не отпускает сознание ни на секунду. Излюбленный маршрут приезжих - Горелый и Мутновка. Ради них из года в год вахтовки и внедорожники с туристами разбивают дорогу к прекрасному. Дорогу - условно. Из примерно 80 километров  пути до искомых впечатлений, первые 20 - асфальт, далее камчатская "грунтовка". Вы будете трястись, периодически заваливаясь на соседа, вы настучите себе шишек, если решите прислониться к окну и вздремнуть, вы вспомните детское "поехали-поехали за грецкими орехами" на жестких коленях родственников, припомните "дураков и дороги" - в общем все, что будет происходить, заставит вас еще раз подумать о Родине.

По пути будет Вилючинский перевал. То место, где вам придется достать фотоаппарат и уткнуться минут на десять в цифровой мониторчик.  Пока еще никто (за редким исключением среди гидов) не пропускал панорамный вид на пять вулканов, а вниз с перевала махину-плато, покрытое какой-то неземной растительностью. В период цветения и осенью склоны становятся огненно- красными, в другое время краски постоянно меняются. Даже если вам всю жизнь указывали на неправильность точки роста ваших рук, после ваших фотографий, сделанных  на перевале, обидчикам станет неизмеримо стыдно за свои слова.

Далее по плану сам Горелый (1800 метров). Любое восхождение - как цены на гречку в кризис: сплошной подъем. Но в случае Горелого восхождение, можно сказать, несложное, по натоптанной тропе с набором высоты метров 800. Там наверху мы стоим на кромке кратера, в котором, как в чашке, гладь озера из пресной талой воды. Следующий, второй кратер раньше тоже славился своим кислотным озером. Черный и красный туф, вулканический пепел, камни, бирюзовое озеро, голубое небо, желтые и серые фумаролы, струйки пара и столбы дыма - картина примерно такая. То ли ничего живого, то ли все живее всех живых. Химическая лаборатория гигантских масштабов под открытым небом. В прошлом году вулкан решил сменить обстановочку и выпустить пар в прямом смысле слова. На одной из стенок образовался провал, из которого поднимался огромный столб каких-то газов, не дружных с кислотным составом озера. Озеру осталось только испариться, что оно и делает весьма активно.

Один совет по поводу ночевки. Кальдера Горелого - это камни, песок и ветер. Вулканы всегда с характером и придирчивы, поэтому могут не порадовать вас погодой. В плохую погоду ветер становится "ветром с песком", нормальному человеку захочется оказаться в закрытых от него местах.  Если не спускаться к подножию Горелого, то заночевать можно и у Мутновки. В этом случае, правда, все снаряжение придется тащить с собой наверх, с ним же спускаться с обратной стороны вулкана и добираться уже до подножия Мутновки. В любом случае, если при вас есть гид,  этот вопрос он решит по обстоятельствам за вас, а если вы самостоятельно путешествуете, значит, у вас есть GPS и карта. На карте весь этот "проход" хорошо читается, потеряться довольно сложно.

Мутновский вулкан - еще одна большая "кухня". Здесь на каждом шагу что-нибудь парит, кипит, пахнет, нагревается и булькает. Упаси вас кто-нибудь подходить близко к краям этого булькающего. Стенки и кромки довольно хрупкие, а температуры, поверьте, хватит, для того чтобы минимум получить ожог, не говоря уже про кислоту. Во всяких Йеллоустонских парках по этой самой причине площадь, по которой можно передвигаться туристам, сильно ограничена заборами, оградками, специальными знаками и т.д. У нас так просто не ограничишь. Как минимум потому, что ни ставить, ни контролировать эти заборы у нас некому. Тем более, как показывает опыт заповедных территорий, для многих наших соотечественников пока еще "перелезть, пока никто не видит",  это лучшее, что можно сделать с забором (кроме, конечно, традиционных росписей на интимные и политические темы).

Кроме горячих источников, фумарол, бурлящей грязи на вулканах здесь есть и еще одно удивительное явление природы - ледники и ледяные глыбы. В горах лед совсем не такой, как где бы то ни было еще. Летом он похож на огромную голубую глыбу в трещинах. Зимой, когда все засыпает снегом, лед выступает темно-синими пятнами, в которых отражается холодное северное солнце. К слову, спрос на Камчатку и вулканы зимой не уходит совсем уж в спячку. Фрирайд, зимние хели-ски и хелибординг программы, снегоходы - все это на хорошем уровне сервиса предлагает сегодня Камчатка. Так что Альпы, горные массивы США или Канады, хотя и гораздо популярнее "отечественных зимних курортов", все же и у нас есть ошеломительные по своей красоте места, и не так уж они далеко, как кажется сначала. Москва - Петропавловск-Камчатский 6700 километров.  Камчатка чуть ближе, чем вы думаете.  

Генерация страницы 06.05.2024 23:09